洛城冰牛奶茶坊

引言人:洛冰乃
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「遙遠的東方有一條江，她的名字就叫長江。」我唱著這首「龍的傳人」，走過了青年時代，卻從未親眼看到過中華民族的母親河———長江的壯麗景色。「雖不曾見過長江美，夢裡常神遊長江水。」親歷長江，一直是我心中的宿願。自從2002年11月三峽全線截流後，我到長江三峽觀景的願望就更加迫切了。因為隨著蓄水後水位的逐漸升高，越來越多的自然景點將會被江水淹沒。到2009年三峽工程全部竣工後，60%的景點都將從人們的視線中消失。今年夏天，機會終於來了。由在當地的親友事先作好了安排，我們一行人從湖北的宜昌出發，乘遊船逆流而上，到四川的奉節再順水而下，用三天的時間，遊覽三峽及著名的三峽工程。
宜昌三遊洞
三峽從這裡開始
到達宜昌當天，差不多是中午時分，離遊船預定啟航的時間還有五個多小時。既然長江三峽的遊程起自宜昌，那麼我們乾脆就有始有終，包一輛出租車，去尋訪有「三峽起始處」之稱的「三遊洞」，順便觀賞當地的人文景觀。宜昌市本身並不大，人口近410萬，有「世界水電之都」、「中國動力心臟」之稱，旅遊業當然也很發達了。
市內的酒樓食肆不少，我們隨便挑了一家比較乾淨雅致的，解決午餐問題。之前在物價昂貴的廣州住了數天，我們這麼一幫人在那裡像樣點的飯店裡吃一頓飯，消費近百美元，也是很平常的事。出乎我們意料之外的是，宜昌飯店的菜單上，以十幾二十元人民幣的菜式為多。一頓吃下來，不敢跟滿漢全席相比，但也有肉有魚有蝦，其中還有不少本地的特色菜，結帳時才200多元人民幣(不到30美元)。我們的包廂裡還配備專人服務，不停地斟茶、遞水、上菜，而且連在廣州視為慣例的「茶位費」，和「服務費」都不收。

我們跟侍應生聊天，了解到當地的生活消費其實並不高，一般白領階層，月收入才一千多元人民幣(約200美元左右)。沒有一技之長的藍領工人，幹一天的活，還拿不到5美元。
宜昌市區往西北走，就是著名的葛洲壩，一度是中國最大的發電站。這裡在行政上自成一體，是七年代葛洲壩工程建設者們的定居點，與宜昌並肩唱一齣「雙城記」。近一、兩年裡，部分行政設施已逐漸開始移交給宜昌市。葛洲壩的街景，從我們的車窗前匆匆掠過。據說這一帶的收入和消費水平，比宜昌還低一些。
所謂「三遊洞」，其實是西陵山北峰峭壁上的巨大山洞；背靠長江三峽的西陵峽口，山下是下牢溪。因唐元和14年(西元819年)，大詩人白居易偕弟白行簡及元稹三人，結伴到此一遊，並各賦詩一首為記而得名。白居易所作的〈三遊洞序〉，至今仍留在洞壁上。宋代著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子，也來遊洞題詩，這是人們所說的「後三遊」。
三遊洞地勢險峻，岩石褶皺起伏，儀態萬千，即使不為著「前、後三遊」的典故，也是個絕對值得遊覽的地方。6月下旬的宜昌，天氣已經炎熱非常。幸好林間茂密的樹木，擋住了當頭酷日。江面微風習習吹來，岩石縫隙間時見涓涓山泉湧出。捧一把泉水潑在臉上，頓覺透心清涼。我們沿著山間的石梯拾級而上，綠葉叢中，山頂的涼亭若隱若現。腳下的清溪，水流緩緩。因為不是假日，來三遊洞尋幽探古的遊人稀疏，偶爾有幾個小販，在向過往者兜售諸如木梳子、折扇之類的小紀念品。內有白氏兄弟和元稹雕像的溶洞石室，詩文滿壁，擲石落地，其響如鼓如鐘，甚至讓人有點兒陰森森的感覺。
通往洞口的山間小徑，有為安全起見而設置的鐵索。不知是哪位遊客想出來的餿主意，在鐵索上掛一把沒有鑰匙孔的「連心鎖」，結果不斷有人有樣學樣，密密麻麻的鎖頭，掛滿了沿山鐵索，實在有點兒殺風景。不過，與鬧哄哄的市區相比，三遊洞確是別有洞天。

神女應無恙
三峽截流後依然風情萬種
我們訂購的是三星級遊船票，旅行社的介紹資料上說是「條件一般」。我們當時也沒有太在意。臨上船前導遊小姐提醒說，「船上條件艱苦，生活用品要帶齊備好。」沒想到這竟是句大實話。船艙設施陳舊不說，衛生間小得一轉身就會碰頭。餐廳開飯的時間特別短，早上8點鐘已經爐灶熄火，關門大吉。乘客如果自己沒準備好乾糧的話，就只好餓上半天肚子了。這些困難都還好克服，最難以忍受的是酷熱。本來說好是「空調房間」的，沒料到遊船為了「節省能源」，半夜時分不聲不響地把中央空調關閉了。窄小的船艙裡頓時又悶又熱，如蒸籠一般。三天的航程，給我們這些過慣了舒適生活的人，一段難得的經歷。說到這兒，順便提醒一句，「無意體驗艱苦生活者，建議要乘搭四星級以上的遊船。」

言歸正傳。我們的船在晚飯前啟航，開始進入三峽大壩五級船閘。全長1600多米的五個閘室，每一級的落差都有20多米，據說可以容納萬噸級的船隊。船隻一一進入閘室後，閘門關閉，再與下一級閘室調平水位。等待船隻入閘排好陣勢，是件很耗時間的事情，五級船閘過完，足足花了我們兩個多小時。看著旁邊的貨輪，齊刷刷地與我們的船擦肩而過，然後停泊到位，我們不禁為船老大過硬的操作技術喝采。過船閘好比是「爬樓梯」，只是坐在船上幾乎都感覺不到閘室裡的水位變化。最好的參照物是岸邊的欄杆，剛剛還在頭頂上，有幾層樓那麼高，不知不覺地，船上的人就可以跟欄杆後面的路人伸手相握了。難怪有人將大壩五級船閘稱作是「長江第四峽」了。
過完五級船閘，我們的遊船在暮色蒼茫中進入被稱作是「川鄂咽喉」的長江三峽東口———西陵峽。這是長江三峽畫廊的第一卷圖畫，素以險峻著稱。西陵峽是長江三峽中最長的一個。峽谷內險崖峭立，過去航道曲折，險灘、暗礁眾多，是船夫的「鬼門關」。葛洲壩建成後，江面開闊，江流緩慢多了，現在千噸輪船駛過，勝似閒庭信步。西陵峽西面的秭歸縣，是戰國時代愛國詩人屈原的故里。我們在回程的時候，還會專門造訪秭歸。

一夜無話，天還沒透亮，我就被熱醒了，雖然把靠船舷的窗子都儘量地打開，船艙仍然是熱不可耐。於是我乾脆披衣起床，站到前甲板去吹風。因禍得福，我反而成了我們這一行人中唯一一個看到晨曦中的巫峽的。巫峽位於四川省巫山縣與湖北省巴東縣之間，以其秀美擅奇天下。清晨，淡淡的白霧籠罩著峽谷南北兩岸的巫山十二峰，重巒疊障，顯得神秘莫測。待遊船駛近，山上的岩石、草木，一一清晰可辨，輕盈舒卷的雲霧，似乎伸手就可觸摸得到。這時的江水、山巒與人合為一體，此情此景真與仙境無異。無怪乎當年元稹都發出「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」的感嘆了。
前方北岸是突兀於青峰雲霞中的神女峰，雲霧給「神女」披上了美麗的白紗。這位千百年來風雨不改、站立在千仞石壁上，等待永不歸來的漁人丈夫的女子， 成了巫峽永恆的見證。三峽庫區水位提升到175米以後，巫峽水位僅高了80米，景色基本上沒有受到影響。不管人世間有多少滄桑變幻，風采迷人的神女峰永遠置身在這些變化之外。
天已大亮，橫在眼前的，是狀如彩虹的龍門橋，這道拱橋貌不驚人，卻在中國橋樑史上占有重要地位。龍門橋位於四川省巫山縣，建於1987年，是中國第一座採用無平衡重轉體法施工的拱橋。目前大橋離水面仍有二、三十米，但到了2009年之後，橋面與江水的距離將縮短到十米以下。為了不妨礙航運交通，龍門橋將要被炸毀。沿江兩岸的山岩上，隨處可見水位高度的標誌。2003年蓄水水位達135米，2009年整個工程完工後，水位將升高到175米。

我們的遊船繼續沿著長江支流大寧河的下游逆水而上，兩岸不時可以看到一些從山上的煤礦往河裡運輸煤粉的裝運點，那一道道黑呼呼的煤溝，成了秀麗三峽的瘡痍和污點。不過，我們也不能就說中國人完全沒有環保意識，遊覽巫山小三峽(龍門峽、巴霧峽、滴翠峽的總稱)，我們就得換乘污染排放量較小的「環保船」。

全長50公里的小三峽，是前往大寧河的一條支流———馬渡河小小三峽的必經之路。這裡奇峰林立，山水相映。常常遠遠望去十分狹窄的峽谷口，正在想像船隻如何駛過，到了跟前卻豁然開闊，令人驚喜不已。也許俗話說的，「船到橋頭自然直」，指的就是這麼個意思吧！

到中午的時候，天逐漸轉陰，還下起了毛毛細雨。忽然有人喊道，「快來看猴子！」遊客紛紛冒雨跑到甲板和左側的船舷上，果然看到岸邊的岩石山上，一群蹦蹦跳跳的猿猴在攀援玩耍，有幾隻還在向駛近的遊船行注目禮。看樣子李白「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的名句，一點兒都沒有誇張。

船到巴霧峽，導遊又請大家出來看懸棺。由於煙雨迷濛，懸掛在絕壁上的棺木位置又高 (離江面好幾百米)，如果沒人指點，或是沒有一架好的望遠鏡，懸棺就很難看得清。這是二千多年前濮人的喪葬習俗，據唐朝文獻記載：「濮人死後，盡產為棺，於臨江高山半肋鑿龕以葬之，自山上懸索下柩，彌高者以為至孝。」也就是說，棺木在懸崖峭壁上，懸得越高，就顯得越有孝心。讓人費解的是，這些棺木經過兩千多年來的風吹日曬，居然還基本上完好無損。

臨江峭壁上，我們還看到了古棧道，這幾條在三峽工程後碩果僅存的棧道，現在都幾乎挨到水面了。這些古人「對壁鑿孔，層壘而上」的狹長棧道，曾經與當地的經濟民生密不可分。而今這些古棧道大都沉睡在水底，給我們留下的只有無限的追思和遐想。庫區蓄水後，在風景線上消失的，還有三峽的縴夫和他們原始粗獷的號子聲。據說當年三峽縴夫們，除冬季外，幾乎全是裸體拉縴。因為穿褲子在水裡妨礙操作，也易擦傷皮膚，所以他們只能是一絲不掛。自從水位升高後，我們已經再也看不到，被縴繩磨出深深勒痕的石柱了。
「環保船」到了景色精巧的小小三峽(三撐峽、秦王峽、長灘峽)，遊客又換乘30人座的半機動舢板。兩名操濃重巴蜀方言口音的艄公，讓大家依次坐好，然後穿上救生衣。敞篷的木船，搖搖擺擺地駛進了碧綠的小小三峽水域。蓄水後的小小三峽，沒有了淺灘、急流、漩渦，卻依舊水煙氤氤，風光旖旎。木船過處，身邊是半露出水面的岩洞。兩位艄公開始一聲高一聲低地唱起了山歌：「太陽出來照白岩，照近白岩桂花開，風不吹來花不擺，雨不淋來花不開，姐不招手郎不來……」

遊客齊聲叫好，這時坐在船頭的艄公走過來，向大家討歌資，也不多要，每位三元，那情形有點兒像是跑江湖賣藝的把式。也許古老的山歌真能呼風喚雨，馬渡河的上空突然間烏雲密布，電閃雷鳴，剛剛還靜悄悄的小小三峽，彷彿就要被雷雨吞沒掉。雖然艄公手忙腳亂地撐起了一大塊油布，豆大的雨點還是將大家都淋成了「落湯雞」。

遊客一下子恐慌起來，有人開始離開座位，小船頓時失去平衡，猛烈地晃動，艄公扯著嗓子讓大家鎮靜，好不容易才把局面控制住。這時我禁不住暗自慶幸自己穿了那件笨重的救生衣。
傍晚，遊船抵達瞿塘峽(又名夔峽)。瞿塘峽西起重慶市奉節縣的白帝城，東迄巫山縣的大溪鎮，雖是三峽中最短的一個，卻最為雄偉壯觀，自古是兵家必爭之地。郭沫若在〈過瞿塘峽〉一詩中寫道 :「若言風景異，三峽此為魁」。西端入口處，有形同門戶的「夔門」，自古有「夔門天下雄」之稱。導遊讓大家掏出一張10元面額的人民幣，畫面圖案赫然是瞿塘峽。

三峽水位提升後，瞿塘峽的白帝城成了四面環水的一座孤島，遊船可直抵城下。這裡是觀夔門的最佳制高點，李白膾炙人口的「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」的詩句，描述的就是這座白帝城。西漢末年，公孫述割據四川，稱蜀王，建都白帝城。三國時劉備討伐東吳，兵敗於此，臨終前向丞相諸葛亮託孤。白帝廟內現存「託孤堂」大型泥塑，還藏有大量歷代名家書畫碑刻。登白帝城可乘坐纜車，收費僅兩元多美金，但多數遊客還是選擇花半個小時，徒步登山。等我們走了一半路，已經累得有點兒吃不消了，可惜此時已是騎虎難下，只好咬咬牙，繼續上。

遊完白帝城，我們回到遊船上，扭頭觀望半山腰上布滿櫛比鱗次建築物的奉節新縣城。也不曉得碰上了什麼喜慶日子，奉節紅紅綠綠的焰火，照亮了夕陽西沉後的半邊江天。導遊介紹說，三年前也是6月份，水位升高，奉節老城就長眠在我們的腳底下了。

高峽出平湖
舉世聞名的大壩工程
遊船回到秭歸茅坪港，是第三天的中午。我們專門包了一輛車，去遊覽秭歸和三峽大壩區。秭歸不僅出了個屈原，還是三峽工程壩上庫首第一城。秭歸新縣城在九年代初興建，1998年完成了縣城東遷。過去的秭歸只有一萬多居民，新城現有人口五萬多，佔地面積也比老城大了好幾倍。「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」。當年詩人國破家亡，投汨羅江自盡。如今他的老家也沉入了江底。秭歸城的變遷，只是三峽庫區大移民的一個小小的縮影。

據三峽工程文獻資料顯示，三峽工程全部竣工後，湖北和重慶一帶，被江水淹沒的城鎮有129座，最終涉及移民120萬人。從1993年起，預計分為四期的移民規劃，目前已完成了三期。這些移民有的就地往高處遷徙，有的忍痛離開世世代代繁衍生息的故鄉熱土，到全國十多個省市落戶。據說，庫區的年輕人對移民外遷都持比較開明的態度：「離天遠，離地近」的老年人，卻都不願輕易離開。在當年三峽工程900多億元
人民幣的預算當中，移民開支占了400億元。
導遊告訴我們，實行封閉式管理的三峽大壩區，今後將建成旅遊度假村、國家級公園。我們的小車開過綠樹成蔭的街道、園林和高爾夫球場，基本上看不到有行人和民宅。在中國的這許多天裡，我們還真沒見過這麼幽靜安謐的城市。

上大壩參觀要換乘小電平車，入閘交費150元人民幣(不到19美元)，就得到了一張印有「您是第XXXX位上大壩參觀者」的紀念票。大壩的管理很嚴密，所有的遊客上壩前，都必須將隨身攜帶的物品留下，連小小一張紙巾都不例外。我們被告知可以帶上一架照相機，但DV攝影機卻被禁止。上得壩來，又只能由兩名為我們開電平車的工作人員帶領，在有鐵欄杆的指定地點停留拍照，而不能隨意走動。

大壩工地仍在開工，這時候水閘剛好正在截流進水，數股巨大的水柱騰空升起，飛洩而下，情景蔚為壯觀。站在大壩遠眺五級船閘，與頭一天身在其中的感覺大不相同，更令人嘆為觀止。下得壩來，我們驅車前往壩區的最高點 ──壇子嶺。山頂園區內有紀念截流的浮雕群和一塊巨大的萬年江底石。登上海拔260多米高的壇子嶺，整個壩區的一切一覽無遺，盡收眼底。

世界上規模最大的三峽工程，凝聚了幾代中國人的夢想。早在上個世紀初，偉大的革命先行者孫中山先生，就曾經設想「當以水閘堰其水，使舟得溯流以行，而又可資其水利」。但此後的中國內憂外患不斷，治理三峽也就一直停留在設想階段。五年代初，毛澤東亦題「更立西江石壁，截斷巫山云雨，高峽出平湖」的詞句。七年代修建的葛洲壩，可以說是一場熱身賽，到了九年代初，為期18年的三峽工程終於全線動工。

這項工程主要有防洪、發電和航運三大效益。三峽工程使長江中下游防洪問題獲得基本解決，並能充分地改善長江的通航條件，電站的年發電量達847億千瓦時，相當於六個半葛洲壩電站和十個大亞灣核電站。工程全部竣工後，將向華東、華中、川東供電，並與華北、華南聯網，形成電力布局中樞。但是，這一空前絕後的工程，從一開始就充滿了爭議，它對自然景觀和人文古蹟的破壞，對環境和生態的負面影響，實難一一列舉。

最後，我想引述中國當代著名作家、民俗文化研究專家馮驥才先生的一段話作結。「不管長江截流後會產生多麼巨大的有益於生活的能量，但我們還是永遠地失去了這條波濤萬里的大江。我們被自己的一種構想逼上絕境，二者必取其一；最終我們選擇了『生之必需』，而犧牲了養育了我們至少七千年的母親河。我們失去的不僅是它絕無僅有、風情萬種的景觀，而且還有承載著無數瑰奇而迷人傳說的山山水水，永不復生的古蹟，以及它對我們母親般親切無間的關愛。我們正在把它七千年的歷史全部沉入一百多米的水底……」 （圖文／艾琳）
世界周刊09/24/2006
http://www.worldjournal.com/weekly93_disp.php?nt_seq_id=1419510&page=6&sc_seq_id=