洛城冰牛奶茶坊

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潑辣魚不是河魚，也不是海魚，是以魚為食材的新派川菜，從重慶、成都流行到北京、上海，紅紅火火，如今已經延伸到這裡的川菜館。

潑辣一向形容女性談吐行為爽直無忌，用來作菜名，倒也形象化了：這道菜是潑滿著辣椒的。不過也有故事說：川西的一對年輕夫妻，常常口角，男的好強女的潑辣，互不相讓。有一天，女的在廚房煮魚，想到漢朝神醫華陀用花椒作麻醉藥，何不加些花椒，治治他。煮魚少不了辣椒，加上花椒，既辣且麻，別有滋味。男的喜歡這樣的料理，只是每吃一次，口唇總要麻木一兩天。夫妻二人從此難得鬥嘴生氣，和和睦睦過日子了。這或許是潑辣魚的來歷。潑辣魚的確不只辣，是既辣且麻。

那天，在蒙市的佳味川菜，吃到它的招牌鍋仔潑辣魚，發現眼前這道新派川菜，是酸菜魚和水煮魚的融合fusion，而用明爐鍋仔方式，又是港粵之時尚。

道地的潑辣魚裡有酸菜、胡椒，必然少不了辣椒、花椒；而料理成菜，幾乎一如水煮魚，上桌時，只見赤紅的辣椒，遮掩住雪白如玉的魚片，胡椒、花椒的辛香恣意跳躍，魚片入口軟嫩潤滑，湯汁香鮮辣麻。佳味的主廚，似乎懂得要人慢慢喜歡上那份潑辣，所用的三椒，不那麼強烈，而且不像水煮魚那麼重油。果然席間不太習慣辣麻口味的女士，不停地挑魚片，挑湯裡薄亮透明的粉條，還小口小口品嘗湯汁。那香、那鮮、那辣、那麻，伴隨著軟嫩魚肉給舌尖的多重快感，本來輕易甩不掉，忘不了。
　　
潑辣魚，講究用魚鮮活，佳味用的是立魚，就地取材吧，青魚、鲶魚、鱸魚都可以做，也有用鱖魚的。倒是湯底，某些館子大事舖張，放進豆芽、萵筍、馬鈴薯片、藕片、豆腐或百頁等等，固然符合川菜的所謂九雜，未免喧賓奪主，失去潑辣魚的本色。
世界日報12/20/2006 刁饞雜拾